Die Entdeckung der Xochimilco-Axolotl-Kanäle
Der Xochimilco-Axolotl lockt Besucher in ein lebendiges Netzwerk aus uralten Chinampas, wo bunte trajineras an schwimmenden Gärten vorbeigleiten, die noch immer so bewirtschaftet werden wie vor Jahrhunderten. Diese von lokalen Ajolote-Naturschützern geführten Kanalausflüge verbinden die Beobachtung der Artenvielfalt mit einem Blick auf den endemischen Salamander, der das Feuchtgebiet so berühmt macht. Wer Xochimilco-Axolotl-Touren früh bucht, sichert sich einen Platz auf den kleineren, von Naturforschern begleiteten Booten.
Der Axolotl wird nie erwachsen. Als einziger Salamander behält er zeitlebens seine gefiederten äußeren Kiemen und seinen aquatischen Körper. Er pflanzt sich fort, ohne jemals das Wasser zu verlassen – eine Eigenschaft, die Biologen als Neotenie bezeichnen. Dies hat ihn weltweit zu einem festen Bestandteil von Laborbecken gemacht, geschätzt für seine Fähigkeit, Gliedmaßen, Rückenmarksgewebe und sogar Teile seines Herzens zu regenerieren.
Seine letzte wilde Heimat ist hier, in den Chinampa-Kanälen von Xochimilco. Diese Wasserwege sind der verbleibende Teil eines riesigen Seensystems, das die Mexica vor sechs Jahrhunderten trockengelegt und bewirtschaftet haben – ein technisches Erbe, das 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Chinampas – rechteckige Gartenbeete, die durch Ahuejote-Weiden verankert sind – schweben noch immer zwischen den Kanälen und werden von Erzeugern bewirtschaftet, deren Familien sie seit Generationen pflegen. Mit einer Xochimilco-Axolotl-Tour durch diese Landschaft zu gleiten, bedeutet, sich durch ein lebendiges Relikt der landwirtschaftlichen Genialität von Tenochtitlan zu bewegen.
Das Geschöpf selbst ist längst seinem Teich entwachsen. Benannt nach Xólotl, dem aztekischen Gott des Feuers und des Blitzes, der sich laut Mythos als Salamander tarnte, um dem Opfer zu entgehen, trägt der Axolotl eine ganze Kosmologie in seinem langsamen Blinzeln in sich. Er erscheint auf dem 50-Peso-Geldschein, in Kodizes und in den Becken von Genetikern von Cambridge bis Tokio. Doch das Tier, das so viel Wissenschaft und Geschichte verankert, ist in genau dem Schlamm, der seinen Namen trägt, gefährlich selten geworden.
Diese Knappheit verleiht dem modernen Schutzgebiet sein Gewicht. Von der Gemeinschaft betriebene ökologische Zufluchtsorte entlang der Nativitas-Kanäle beherbergen heute Zuchtpopulationen hinter gefilterten Netzen, und die Erzeuger selbst sind zu Wächtern geworden – sie prüfen die Wasserqualität, dezimieren invasive Karpfen und Tilapien und erklären jeder Bootsladung Besucher, warum der Ajolote de Xochimilco mit den rosafarbenen Kiemen so wichtig ist. Eine gut geführte Xochimilco-Axolotl-Tour verwebt diese Zufluchtsorte mit dem alten Ritual der Trajinera, dem flachen, blumengeschmückten Lastkahn, der zu Marimbaklängen und Vogelgezwitscher durch die Kanäle gestakt wird.
Architektonisch gibt es nichts Vertikales zu bewundern, aber alles Horizontale zu lesen: die Geometrie der Beete, die Weidenlinien, die bemalten Bögen der Boote, die Namen in Ringelblumen- und Kobaltblau buchstabieren. Das Wasser ist das Denkmal. Es ist flach, grün, von Lilien durchzogen und beherbergt eine Art, die nirgendwo sonst auf der Welt in freier Wildbahn vorkommt.
Wer Xochimilco-Axolotl-Tickets bucht, begibt sich also in eines der fragilsten und lebendigsten Wahrzeichen der Stadt – ein Ort, an dem vorspanische Hydrologie, aztekischer Mythos und modernste Biologie sich einen Kanalabschnitt teilen und wo das Überleben eines kleinen, lächelnden Salamanders zunehmend von den Menschen abhängt, die kommen, um ihn zu sehen.
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